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Jun 10, 2023

Dos fabulosos palácios às antigas Medinas, uma viagem pela história islâmica da Espanha

Por Tony Perrottet Fotografias de Charlotte Yonga Já era bem antes do amanhecer quando saí a pé pelo bairro mais antigo de Granada, El Albaicín, um intricado brocado de ruas de paralelepípedos pendentes.

Por Tony Perrottet

Fotografias de Charlotte Yonga

Já era bem antes do amanhecer quando saí a pé pelo bairro mais antigo de Granada, El Albaicín, um complexo de ruas de paralelepípedos de brocado coberto por perfumados jasmim. O primeiro brilho do sol revelou as muralhas e torres titânicas do complexo palácio-fortaleza chamado Alhambra, que se erguia acima de mim num penhasco espetacular. Os poetas têm elogiado a beleza de conto de fadas da estrutura desde que os melhores artesãos do mundo árabe a construíram, há quase 800 anos. Durante mais de dois séculos, na Idade Média, foi a jóia da coroa do Emirado de Granada, que se estendia pela costa mediterrânica de Espanha, desde a actual Gibraltar, passando pela nevada Sierra Nevada.

Depois de cruzar uma ponte de pedra sobre o rio Darro, tomei uma rota secundária pouco conhecida até o palácio chamada Cuesta del Rey Chico, uma trilha íngreme espremida em uma ravina arborizada onde o único som era a água caindo em cascata de antigos canos de terracota. . A essa altura, o sol da manhã fazia com que Alhambra fizesse jus ao seu nome original, al-Qal'ah al-Hamra, “o forte vermelho”. Um arco ornamentado conduzia ao próprio complexo, uma série de palácios e jardins que cobriam 35 acres. O local mais famoso é o Palácio Nasrida, em homenagem à dinastia governante. Na minha primeira visita, eu mal sabia onde descansar os olhos enquanto vagava por seus lindos aposentos adornados com treliças e padrões geométricos, seus pátios de proporções elegantes com fontes borbulhantes e os jardins de rosas e laranjas ao redor. Suas paredes internas são cobertas do chão ao teto com escrita esculpida em árabe clássico, que os estudiosos traduziram como louvor a Alá, trechos de poesia e celebrações dos governantes Nasrid.

Mas na visita desta manhã, dirigia-me para um mundo mais misterioso: a rede secreta de túneis e câmaras subterrâneas da Alhambra.

Este artigo é uma seleção da edição de setembro/outubro de 2023 da revista Smithsonian

Pelo menos, essa era minha esperança. A Alhambra é a atração mais popular da Espanha, atraindo mais de dois milhões de visitantes anualmente. É também um dos mais rigorosamente controlados graças ao seu estatuto de posto avançado islâmico tomado por cristãos, que ainda tem conotações políticas mais de cinco séculos depois. Obter permissão para visitar suas seções subterrâneas fora dos limites foi um desafio. Depois de enviar e-mails aos funcionários do palácio durante semanas sem resposta, eu já tinha chegado a Granada quando eles negaram abertamente o meu pedido. Mas então, de repente, eles inverteram o rumo. Recebi um telefonema urgente: fui aprovado para uma visita às 9 da manhã seguinte.

Depois de me apresentar em um escritório especial para preencher uma série de formulários, esfriei os calcanhares por meia hora na companhia de um afável segurança chamado Jaime, que usava fone de ouvido, óculos escuros de aviador e um blazer preto com um verde “ A” costurado em sua lapela. Por fim, chegou Ignacio Martín-Lagos, conservacionista, e declarou que seria o meu Virgílio no subterráneo do palácio, dimensão do complexo que, segundo ele, exerce um fascínio especial para ele. “A beleza artística da Alhambra acima do solo é inegável”, disse Martín-Lagos em espanhol enquanto saltávamos uma barreira metálica e caminhávamos ao longo das muralhas defensivas da fortaleza. “Mas o mais surpreendente é o que está abaixo. Na verdade eram duas estruturas. Só se explorarmos os seus níveis subterrâneos é que poderemos compreender as verdadeiras dimensões do palácio e compreender como realmente funcionava a sua vida quotidiana.”

Depois de passar por uma queda de 12 metros sem grades de proteção, o que não era para vertiginosos, chegamos à Torre de las Gallinas, ou Torre das Galinhas, onde Martín-Lagos pescou do bolso uma chave mestra fina de quinze centímetros de comprimento . “Você vai passar por todo o palácio, mas no subsolo”, disse ele. Depois de abrir um portal, ele usou a lanterna do smartphone para nos guiar por degraus de pedra desgastados até um labirinto de túneis e câmaras outrora usados ​​por guardas e funcionários. Eram frios, claustrofóbicos e, quando Martín-Lagos apagava a luz, sepulcrais. Mas o underground já esteve repleto de atividade, disse ele. “A Alhambra era uma cidade-palácio. Além de soldados, contava com cerca de mil habitantes civis para servir a família real – cozinheiros, padeiros, faxineiros – que podiam ir e vir até aqui, sem incomodar o sultão. Você precisa ter uma perspectiva dupla: o mundo ornamental acima versus o mundo prático abaixo.”